Здесь вам не равнина…
Комментарии
Поделиться
Раньше было несколько по-другому. Чаще всего альпинисты активно занимались скалолазанием, и наоборот. Потом пришли годы, разрушившие то и другое, и потребовалось немало времени для восстановления.
Настоящего без прошлого нет
Конечно, все было проще. В середине прошлого века существовали мощные спортивные общества, способные финансировать любые соревнования и поездки. Мощный профсоюз мог себе позволить дарить начинающим альпинистам путевки в альплагерь — было дело, ездили бесплатно. И отдача была немалой.
Отличными скалолазами были наши первые мастера по альпинизму Юрий Южаков и Георгий Гульнев. До сих пор в памяти лучшие скалолазы спортобщества «Енбек» Валерий Давлетшин, Геннадий Плугин, Анатолий Джамаспишвили, Владимир Осипов, Тамара Дзюба. Конечно, поклевывали нашу команду ребята из «Трудовых резервов», не без того, но енбековцы все равно славились и в области, и в республике. Давно это было. Одних уж нет, а те далече, как говорится…
Только спортивное скалолазание стало другим. И многие ветераны альпинизма так и не принимают его, считая совершенно другим видом спорта. Раньше было проще. Вот тебе веревка, обвязка, запасись рукавицами да не забудь надеть галоши, обязательно азиатские. А вот тебе скала — вперед!
Современное спортивное скалолазание скалы практически отрицает, требуя скалодромы с искусственными опорами. Какие там галоши — ищи специальные скальные туфли, отнюдь не дешевые. И нет нужды ждать у скал хорошей погоды, ибо соревнования проходят под крышей.
Что ж, пусть так. Пусть не радужно-цветной камень, а гладкое дерево и причудливые «зацепки»-опоры. Но лишь бы занимались люди, находили себя в этом не очень привычном для нас виде спорта. Представьте, нашлись, и очень немало!
Спортсмены ХХI века
— Наша федерация в этом году отмечает пять лет, и можно сказать: работали нормально, — подводит итог вице-председатель федерации скалолазания и альпинизма области Сергей Пынка. — Самое главное, построено три скалодрома в Караганде. А желающих заниматься всегда было очень много. Последние три года мы принимали участие в крупных международных соревнованиях — чемпионатах Европы, Азии, мира. И только в этом году было четыре международных старта.
Наверное, прежде всего стоит сказать о самом большом успехе. В этом году на Кубке мира Казахстан представляли карагандинцы, кандидаты в мастера Алия Искакова, Алексей Перов и Алексей Молчанов. Наша сборная стала второй в многоборье, а такой результат в нашей республике впервые.
Понятно, не на пустом месте возникли столь отрадные итоги. Их ковали в первую очередь тренеры. Сауле Искакова и Галина Смирнова свою спортивную карьеру завершили, но из скалолазания не ушли. В первых же набранных группах сразу появились, выделились талантливые ребята. Вот они теперь и входят в сборную.
Никак невозможно себе представить рост скалолазания без помощников-активистов, в прошлом туристов, альпинистов и скалолазов. Вместе с тренерами они решают сложные организационные вопросы, участвуют в судействе на соревнованиях, даже строят скалодромы. Это и братья Искаковы, и Николай Ли, и Руслан Аблемитов, и Евгений Смирнов, и многие другие, чей вклад несомненен.
Три скалодрома — в 77-й школе, КарГУ имени Букетова и спорткомплексе «Жастар», естественно, не слишком великое достижение: только в Алматы таковых восемнадцать. И на каждом объекте где-то что-то да нет так. Жесткие товарно-денежные отношения, возможно, и совершенство, как нам это пытаются доказывать, но в развитии массового спорта — жесточайший тормоз. И всюду хозяева скулят по разному поводу. Там будто бы грязь в зал несут, здесь мешают тренировочному процессу, а сям вообще не к месту. Правда, когда в нашем городе проходят соревнования республиканского уровня, их хозяева назойливо напоминают: про нас не забудьте сказать, про нас!
Но вот вопрос: почему наши спортсмены у себя дома недавно не выиграли ни одной золотой медали? Да потому что вечные сложности с тренировками. Потому что занимаются скалолазанием мальчики и девочки из семей небогатых или неполных, и платить за поездки на турниры даже 3 тысячи тенге могут не все. В наше время все хотят хороших результатов, но «на халяву». Года четыре я работаю в этой среде, потому и знаю.
Вот почему я безо всякого сомнения назову всех, кто работает в спортивном скалолазании, великими тружениками. Как бы ни было трудно, не сдаются и не сдают. Скоро казахстанская сборная, в которой 27 человек, примут участие в чемпионате Азии в Японии, где состязания пройдут и в скорости, и в трудности. Наши Сауле Искакова и Сергей Пынка везут восемь спортсменов. Все они чемпионы Казахстана нынешнего года, для них нашли средства. Могли бы поехать и серебряные призеры, но им пришлось бы платить немалые деньги. «Серебряные» не поедут… А что до «золотых», то они на этом молодежном азиатском чемпионате вполне могут себя показать. Эти ребята готовы достойно бороться за высокие места. Их возможные успехи будут лучшим подарком нашей федерации, которая отмечает пятилетие.
Автор: Валерий САВИН Источник: Инкараганда (inkaraganda.kz)
Настоящего без прошлого нет
Конечно, все было проще. В середине прошлого века существовали мощные спортивные общества, способные финансировать любые соревнования и поездки. Мощный профсоюз мог себе позволить дарить начинающим альпинистам путевки в альплагерь — было дело, ездили бесплатно. И отдача была немалой.
Отличными скалолазами были наши первые мастера по альпинизму Юрий Южаков и Георгий Гульнев. До сих пор в памяти лучшие скалолазы спортобщества «Енбек» Валерий Давлетшин, Геннадий Плугин, Анатолий Джамаспишвили, Владимир Осипов, Тамара Дзюба. Конечно, поклевывали нашу команду ребята из «Трудовых резервов», не без того, но енбековцы все равно славились и в области, и в республике. Давно это было. Одних уж нет, а те далече, как говорится…
Только спортивное скалолазание стало другим. И многие ветераны альпинизма так и не принимают его, считая совершенно другим видом спорта. Раньше было проще. Вот тебе веревка, обвязка, запасись рукавицами да не забудь надеть галоши, обязательно азиатские. А вот тебе скала — вперед!
Современное спортивное скалолазание скалы практически отрицает, требуя скалодромы с искусственными опорами. Какие там галоши — ищи специальные скальные туфли, отнюдь не дешевые. И нет нужды ждать у скал хорошей погоды, ибо соревнования проходят под крышей.
Что ж, пусть так. Пусть не радужно-цветной камень, а гладкое дерево и причудливые «зацепки»-опоры. Но лишь бы занимались люди, находили себя в этом не очень привычном для нас виде спорта. Представьте, нашлись, и очень немало!
Спортсмены ХХI века
— Наша федерация в этом году отмечает пять лет, и можно сказать: работали нормально, — подводит итог вице-председатель федерации скалолазания и альпинизма области Сергей Пынка. — Самое главное, построено три скалодрома в Караганде. А желающих заниматься всегда было очень много. Последние три года мы принимали участие в крупных международных соревнованиях — чемпионатах Европы, Азии, мира. И только в этом году было четыре международных старта.
Наверное, прежде всего стоит сказать о самом большом успехе. В этом году на Кубке мира Казахстан представляли карагандинцы, кандидаты в мастера Алия Искакова, Алексей Перов и Алексей Молчанов. Наша сборная стала второй в многоборье, а такой результат в нашей республике впервые.
Понятно, не на пустом месте возникли столь отрадные итоги. Их ковали в первую очередь тренеры. Сауле Искакова и Галина Смирнова свою спортивную карьеру завершили, но из скалолазания не ушли. В первых же набранных группах сразу появились, выделились талантливые ребята. Вот они теперь и входят в сборную.
Никак невозможно себе представить рост скалолазания без помощников-активистов, в прошлом туристов, альпинистов и скалолазов. Вместе с тренерами они решают сложные организационные вопросы, участвуют в судействе на соревнованиях, даже строят скалодромы. Это и братья Искаковы, и Николай Ли, и Руслан Аблемитов, и Евгений Смирнов, и многие другие, чей вклад несомненен.
Три скалодрома — в 77-й школе, КарГУ имени Букетова и спорткомплексе «Жастар», естественно, не слишком великое достижение: только в Алматы таковых восемнадцать. И на каждом объекте где-то что-то да нет так. Жесткие товарно-денежные отношения, возможно, и совершенство, как нам это пытаются доказывать, но в развитии массового спорта — жесточайший тормоз. И всюду хозяева скулят по разному поводу. Там будто бы грязь в зал несут, здесь мешают тренировочному процессу, а сям вообще не к месту. Правда, когда в нашем городе проходят соревнования республиканского уровня, их хозяева назойливо напоминают: про нас не забудьте сказать, про нас!
Но вот вопрос: почему наши спортсмены у себя дома недавно не выиграли ни одной золотой медали? Да потому что вечные сложности с тренировками. Потому что занимаются скалолазанием мальчики и девочки из семей небогатых или неполных, и платить за поездки на турниры даже 3 тысячи тенге могут не все. В наше время все хотят хороших результатов, но «на халяву». Года четыре я работаю в этой среде, потому и знаю.
Вот почему я безо всякого сомнения назову всех, кто работает в спортивном скалолазании, великими тружениками. Как бы ни было трудно, не сдаются и не сдают. Скоро казахстанская сборная, в которой 27 человек, примут участие в чемпионате Азии в Японии, где состязания пройдут и в скорости, и в трудности. Наши Сауле Искакова и Сергей Пынка везут восемь спортсменов. Все они чемпионы Казахстана нынешнего года, для них нашли средства. Могли бы поехать и серебряные призеры, но им пришлось бы платить немалые деньги. «Серебряные» не поедут… А что до «золотых», то они на этом молодежном азиатском чемпионате вполне могут себя показать. Эти ребята готовы достойно бороться за высокие места. Их возможные успехи будут лучшим подарком нашей федерации, которая отмечает пятилетие.
Автор: Валерий САВИН
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Поделиться
Раньше было несколько по-другому. Чаще всего альпинисты активно занимались скалолазанием, и наоборот. Потом пришли годы, разрушившие то и другое, и потребовалось немало времени для восстановления.
Настоящего без прошлого нет
Конечно, все было проще. В середине прошлого века существовали мощные спортивные общества, способные финансировать любые соревнования и поездки. Мощный профсоюз мог себе позволить дарить начинающим альпинистам путевки в альплагерь — было дело, ездили бесплатно. И отдача была немалой.
Отличными скалолазами были наши первые мастера по альпинизму Юрий Южаков и Георгий Гульнев. До сих пор в памяти лучшие скалолазы спортобщества «Енбек» Валерий Давлетшин, Геннадий Плугин, Анатолий Джамаспишвили, Владимир Осипов, Тамара Дзюба. Конечно, поклевывали нашу команду ребята из «Трудовых резервов», не без того, но енбековцы все равно славились и в области, и в республике. Давно это было. Одних уж нет, а те далече, как говорится…
Только спортивное скалолазание стало другим. И многие ветераны альпинизма так и не принимают его, считая совершенно другим видом спорта. Раньше было проще. Вот тебе веревка, обвязка, запасись рукавицами да не забудь надеть галоши, обязательно азиатские. А вот тебе скала — вперед!
Современное спортивное скалолазание скалы практически отрицает, требуя скалодромы с искусственными опорами. Какие там галоши — ищи специальные скальные туфли, отнюдь не дешевые. И нет нужды ждать у скал хорошей погоды, ибо соревнования проходят под крышей.
Что ж, пусть так. Пусть не радужно-цветной камень, а гладкое дерево и причудливые «зацепки»-опоры. Но лишь бы занимались люди, находили себя в этом не очень привычном для нас виде спорта. Представьте, нашлись, и очень немало!
Спортсмены ХХI века
— Наша федерация в этом году отмечает пять лет, и можно сказать: работали нормально, — подводит итог вице-председатель федерации скалолазания и альпинизма области Сергей Пынка. — Самое главное, построено три скалодрома в Караганде. А желающих заниматься всегда было очень много. Последние три года мы принимали участие в крупных международных соревнованиях — чемпионатах Европы, Азии, мира. И только в этом году было четыре международных старта.
Наверное, прежде всего стоит сказать о самом большом успехе. В этом году на Кубке мира Казахстан представляли карагандинцы, кандидаты в мастера Алия Искакова, Алексей Перов и Алексей Молчанов. Наша сборная стала второй в многоборье, а такой результат в нашей республике впервые.
Понятно, не на пустом месте возникли столь отрадные итоги. Их ковали в первую очередь тренеры. Сауле Искакова и Галина Смирнова свою спортивную карьеру завершили, но из скалолазания не ушли. В первых же набранных группах сразу появились, выделились талантливые ребята. Вот они теперь и входят в сборную.
Никак невозможно себе представить рост скалолазания без помощников-активистов, в прошлом туристов, альпинистов и скалолазов. Вместе с тренерами они решают сложные организационные вопросы, участвуют в судействе на соревнованиях, даже строят скалодромы. Это и братья Искаковы, и Николай Ли, и Руслан Аблемитов, и Евгений Смирнов, и многие другие, чей вклад несомненен.
Три скалодрома — в 77-й школе, КарГУ имени Букетова и спорткомплексе «Жастар», естественно, не слишком великое достижение: только в Алматы таковых восемнадцать. И на каждом объекте где-то что-то да нет так. Жесткие товарно-денежные отношения, возможно, и совершенство, как нам это пытаются доказывать, но в развитии массового спорта — жесточайший тормоз. И всюду хозяева скулят по разному поводу. Там будто бы грязь в зал несут, здесь мешают тренировочному процессу, а сям вообще не к месту. Правда, когда в нашем городе проходят соревнования республиканского уровня, их хозяева назойливо напоминают: про нас не забудьте сказать, про нас!
Но вот вопрос: почему наши спортсмены у себя дома недавно не выиграли ни одной золотой медали? Да потому что вечные сложности с тренировками. Потому что занимаются скалолазанием мальчики и девочки из семей небогатых или неполных, и платить за поездки на турниры даже 3 тысячи тенге могут не все. В наше время все хотят хороших результатов, но «на халяву». Года четыре я работаю в этой среде, потому и знаю.
Вот почему я безо всякого сомнения назову всех, кто работает в спортивном скалолазании, великими тружениками. Как бы ни было трудно, не сдаются и не сдают. Скоро казахстанская сборная, в которой 27 человек, примут участие в чемпионате Азии в Японии, где состязания пройдут и в скорости, и в трудности. Наши Сауле Искакова и Сергей Пынка везут восемь спортсменов. Все они чемпионы Казахстана нынешнего года, для них нашли средства. Могли бы поехать и серебряные призеры, но им пришлось бы платить немалые деньги. «Серебряные» не поедут… А что до «золотых», то они на этом молодежном азиатском чемпионате вполне могут себя показать. Эти ребята готовы достойно бороться за высокие места. Их возможные успехи будут лучшим подарком нашей федерации, которая отмечает пятилетие.
Настоящего без прошлого нет
Конечно, все было проще. В середине прошлого века существовали мощные спортивные общества, способные финансировать любые соревнования и поездки. Мощный профсоюз мог себе позволить дарить начинающим альпинистам путевки в альплагерь — было дело, ездили бесплатно. И отдача была немалой.
Отличными скалолазами были наши первые мастера по альпинизму Юрий Южаков и Георгий Гульнев. До сих пор в памяти лучшие скалолазы спортобщества «Енбек» Валерий Давлетшин, Геннадий Плугин, Анатолий Джамаспишвили, Владимир Осипов, Тамара Дзюба. Конечно, поклевывали нашу команду ребята из «Трудовых резервов», не без того, но енбековцы все равно славились и в области, и в республике. Давно это было. Одних уж нет, а те далече, как говорится…
Только спортивное скалолазание стало другим. И многие ветераны альпинизма так и не принимают его, считая совершенно другим видом спорта. Раньше было проще. Вот тебе веревка, обвязка, запасись рукавицами да не забудь надеть галоши, обязательно азиатские. А вот тебе скала — вперед!
Современное спортивное скалолазание скалы практически отрицает, требуя скалодромы с искусственными опорами. Какие там галоши — ищи специальные скальные туфли, отнюдь не дешевые. И нет нужды ждать у скал хорошей погоды, ибо соревнования проходят под крышей.
Что ж, пусть так. Пусть не радужно-цветной камень, а гладкое дерево и причудливые «зацепки»-опоры. Но лишь бы занимались люди, находили себя в этом не очень привычном для нас виде спорта. Представьте, нашлись, и очень немало!
Спортсмены ХХI века
— Наша федерация в этом году отмечает пять лет, и можно сказать: работали нормально, — подводит итог вице-председатель федерации скалолазания и альпинизма области Сергей Пынка. — Самое главное, построено три скалодрома в Караганде. А желающих заниматься всегда было очень много. Последние три года мы принимали участие в крупных международных соревнованиях — чемпионатах Европы, Азии, мира. И только в этом году было четыре международных старта.
Наверное, прежде всего стоит сказать о самом большом успехе. В этом году на Кубке мира Казахстан представляли карагандинцы, кандидаты в мастера Алия Искакова, Алексей Перов и Алексей Молчанов. Наша сборная стала второй в многоборье, а такой результат в нашей республике впервые.
Понятно, не на пустом месте возникли столь отрадные итоги. Их ковали в первую очередь тренеры. Сауле Искакова и Галина Смирнова свою спортивную карьеру завершили, но из скалолазания не ушли. В первых же набранных группах сразу появились, выделились талантливые ребята. Вот они теперь и входят в сборную.
Никак невозможно себе представить рост скалолазания без помощников-активистов, в прошлом туристов, альпинистов и скалолазов. Вместе с тренерами они решают сложные организационные вопросы, участвуют в судействе на соревнованиях, даже строят скалодромы. Это и братья Искаковы, и Николай Ли, и Руслан Аблемитов, и Евгений Смирнов, и многие другие, чей вклад несомненен.
Три скалодрома — в 77-й школе, КарГУ имени Букетова и спорткомплексе «Жастар», естественно, не слишком великое достижение: только в Алматы таковых восемнадцать. И на каждом объекте где-то что-то да нет так. Жесткие товарно-денежные отношения, возможно, и совершенство, как нам это пытаются доказывать, но в развитии массового спорта — жесточайший тормоз. И всюду хозяева скулят по разному поводу. Там будто бы грязь в зал несут, здесь мешают тренировочному процессу, а сям вообще не к месту. Правда, когда в нашем городе проходят соревнования республиканского уровня, их хозяева назойливо напоминают: про нас не забудьте сказать, про нас!
Но вот вопрос: почему наши спортсмены у себя дома недавно не выиграли ни одной золотой медали? Да потому что вечные сложности с тренировками. Потому что занимаются скалолазанием мальчики и девочки из семей небогатых или неполных, и платить за поездки на турниры даже 3 тысячи тенге могут не все. В наше время все хотят хороших результатов, но «на халяву». Года четыре я работаю в этой среде, потому и знаю.
Вот почему я безо всякого сомнения назову всех, кто работает в спортивном скалолазании, великими тружениками. Как бы ни было трудно, не сдаются и не сдают. Скоро казахстанская сборная, в которой 27 человек, примут участие в чемпионате Азии в Японии, где состязания пройдут и в скорости, и в трудности. Наши Сауле Искакова и Сергей Пынка везут восемь спортсменов. Все они чемпионы Казахстана нынешнего года, для них нашли средства. Могли бы поехать и серебряные призеры, но им пришлось бы платить немалые деньги. «Серебряные» не поедут… А что до «золотых», то они на этом молодежном азиатском чемпионате вполне могут себя показать. Эти ребята готовы достойно бороться за высокие места. Их возможные успехи будут лучшим подарком нашей федерации, которая отмечает пятилетие.
Автор: Валерий САВИН
Источник: Инкараганда (inkaraganda.kz)
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама